Dobrý den, máte vlastně pravdu.
Kniha to pojímá obecně a já vlastně potřebuji konkrétní řešení pro moji aplikaci (PLC Tecomat FOXTROT)
Asi zkusím přepínání dvou PID, ale moc se mi do toho nechce protože PID se blbě ladí.
Jedině snad zmínit výhody/nevýhody udržování výstupní teploty řízením otáček čerpadla vs. řízením směšovacího ventilu.
 

Dobrý den, dovolím si jen poznámku pro čtenáře příběhu viz. výše.
Případ je ukázkou nevhodné volby velikosti kotle.
Kdyby firma, topenář, nebo jiná osoba zodpovědná za výběr kotle respektovala očekávanou tepelnou ztrátu, mohl být vybrán kotel o výkonu 12kW, který by měl pásmo modulace lépe situované k nižím výkonům. Kotel by méně cykloval a lépe by reguloval. Na tento šlendrián doplatí nakonec vždy pouze uživatel.
Nevšimnul jsem si, že by kotel ohříval teplou vodu - dle označení 1.240 (1.120) se jedná o pouze topný kotel se zabudovaným 3-cestným ventilem pro dohřev zásobníku. Ani v případě vhodně zvoleného zásobníku by nemusel mít kotel výkon vyšší, je to jen o návrhu nádoby dle zadané spotřeby teplé vody.
Pane, někdo vám to ošulil. Přeji hezké dny a dlouhou životnost zařízení. Martin

Dobrý den,teoreticky je váš postup možný. Z profesního hlediska bych váš postup opravil ve dvou bodech. Nepoužíval bych přeznačený zelenožlutý vodič, protože se NESMÍ přeznačovat. Označení COM (common) je pro společnou (přívodní) svorku, proto by zde měla být příchozí fáze. Navrhuji tento postup:
1 – odpojení kotle od sítě.
2 – v kotli zapojit: hnědý vodič (fáze) zůstane na svorce 1; modrý vodič dát na svorku 4 (sepnutá fáze); svorka 2 zůstane nezapojena; zelenožlutý vodič zbavit izolační pásky, nepřipojovat a ukončit ve svorce.
3 – v termostatu zapojit: hnědý vodič (fáze) na svorku COM; modrý vodič (sepnutá fáze) dát na svorku NO (normal open); zelenožlutý vodič zbavit izolační pásky, nepřipojovat a ukončit ve svorce.
4 – dát do pořádku napájení kotle (zbavit se izolační pásky správným zapojením).

Dobrý den, u kapitoly    1.2 Kotle na tuhá paliva, krby (udržování vratné vody do kotle)
by mě zajímalo přepínání regulace vratná voda/teplota kotle.
např. dle doporučení ATMOS by kotel měl mít stále 80°C
Myslím, že je to dobré aplikovat i na ostatní topidla s ohledem životnost a kvalitu spalování, především v útlumových či stáložárných režimech.

Dobrý den. V bytě mám tento termostat REGO 97201 2A a kotel JUNKERS ZW23 KE23. Jelikož jsem "debil" :D a koupil jsem si nový termostat Elektrobock PT 32 - který je beznapěťový. Vím, že to je možné, ale potřeboval bych poradit nebo spíš zkontrolovat zapojení.
Přikládám fotografie současného zapojení (zjistil jsem, že předchozí napojení termostatu prováděl nějaký lajk) :( Současný termostat REGO 97201 2A

Schéma zapojení nového termostatu Elektroblock PT32:
lustrační fotografie z dokumentace kotle:
Současné zapojení:
Jak bych to vyřešil já:
1- odpojení kotle od sítě
2- odpojení modrého vodiče (2) ze svorkovnice kotle (zaizolovat)
3- zaizolovat modrý vodič v termostatu
4- připojení černého vodiče na COM svorku termostatu.
5- připojení hnědého vodiče na NO svorku termostatu.

Pokud by mi to někdo překontroloval, byl bych mu velice vděčen. Děkuji za Vaše rady

Taky jsem nedokázal úplně udržet linku obsahu, nicméně mě zarazila zmínka o klimatizaci. Nevím jak je to v autech, ale principielně určitě stejně jako u VZT. U chlazení je zapojení jinak než u topení, takže prosím nemíchat.

To je opravdu velký oříšek hned na začátek. Je potřeba vzít v potaz několik faktorů.
Pokud budeme uvažovat o klasice s glykolovým okruhem, tak je to v našich končinách dle mého názoru nic moc. Spotřeba tepla je přesně obrácená křivka proti ziskům ze slunečního záření. V létě se netopí a tepla je přebytek, v zimě je málo i pro přípravu teplé vody. Pokud to budete chtít dohnat plochou, tak je to ten nejhorší způsob, protože budete díky věčné stagnaci každý rok měnit glykolovou náplň. Když ne, tak všechno zalepíte takovým pěkným "karamelem". Existuje ještě DBS systém, který je jednoduše prázdný a napouští se pouze při používání. Nemám s ním ještě zkušenosti a nevěřím řečím lidí, kteří ho potřebují prodat. Takže nepovím, zda je to pro přitápění lepší varianta. No a pak je tu samozřejmě návratnost. Na školení jedné nejmenované, ale renomované firmy nám řekli, že u nás je to spočítáno na cca 54 let. Samozřejmě s jejich systémem. Pokud pujdete do nějaké china varianty, tak to můžete zkrátit, ale myslím, že to bude stále v desítkách. Teplá voda je OK, ale přitápění bych neřešil.
K té teplé vodě ještě drobná poznámka. Pokud ohříváte ve vícevalentním zásobníku teplou vodu solárem, tak vězte, že se vždy nechává polovina "studená", řekněme jednoduše pro případ, že začne svítit slunce. Regulátor totiž neví, kdy začne svítit a pokud byste ho udržoval nahřátý celý, tak pok by při slunečném počasí neměl solární okruh kam teplo dávat. Občas totiž slyším stesky, že v zimě nestačí teplá voda a v létě je jí přitom dost. Zásobník je zjednodušeně řečeno potřeba navrhnout tak, aby polovina stačila na pokrytí dodávky teplé vody pro domácnost.

Vše bylo vyřešeno, ale zkusím nějaké poznámky.
- nejsem si jist, že je potřeba řídit spojitě čerpadlo v kotlovém okruhu, když je použit plnící ventil (např. ESBE VTC). Z mých aplikací jsem zatím s těmito ventily spokojen, protože mimo jiné neotevírají "skokově". Mezi ventil a kotel se vloží čerpadlo, které se dá v nejjednoduším případě ovládat termostatem na výstupním potrubí a pak jde jen o to, nastavit spouštěcí teplotu pro čerpadlo optimálně proti plnícímu ventilu. Nejlépe zkusmo při provozu. Teplota zpětné vody je při provozu konstantní a výstupní pozvolna roste. Řídit otáčky čerpadla jsem sice u některých kotlů viděl (např. Hargassner), ty ale nemají plnící členy a teplotu zpětné vody udržují právě řízením otáček.
- malé upozornění na plnící členy ESBE. Opravdu slušně těsní a pokud vložíte zpětnou klapku na výstup za odbočkou k plnícímu ventilu, kotlový okruh nikdy nenapustíte vodou! Topenáři se snaží při práci šetřit přechodové kusy, což je dobře, ale pak s oblibou dávají zpětnou klapku tam, co nemůže být.
- 1m3 AN je minimum tak na 20 až 25 kW. Vámi uváděná velikost 3m3 už vidím jako dostačující.
- při návrhu je potřeba řešit i stav, kdy jsou nádrže vychladlé a potřebujete zatopit. To se dá jednoduše vyřešit dalším termostatem, který se vloží do horní části akumulační nádrže. Ten spíná čerpadlo pro topný okruh. V okamžiku, kdy se dostane z kotle teplá voda k termostatu, čerpadlo začne vytápět objekt, nebo distribuovat topnou vodu k rozdělovači, či směšovacím soupravám, podle toho, jak máte vytápění dál řešeno. Tím, jak reguluje objekt (TRV, směšovací souprava apod.), začne se natápět i akumulační nádrž.
- použití řídicího systému je k nezaplacení. Sice to vypadá, že se to dá celé zapojit bez, ale výsledný komfort a úspory v tom nejsou tak výrazné. Zkušenost mi říká, že sice na začátku vytvořím vytápění jednoduše, jak výše uvedeno, ale časem se dostaneme stejně k řídicímu systému a dalším vychytávkám, jako je dohled telefonem, apod.
- nejsem si jist vzdáleností AN, ale myslím, že při kvalitním zaizolování to nebude takový problém. Ovšem pozor např. na plnící člen, ten musí být co nejblíže zdroji tepla. Viděl jsem jednu instalaci krbové vložky s plnícím členem umístěným až u AN (cca 15m potrubí v podlaze). Nevím, jakou použili izolaci pro potrubí, ale po zátopu trvá min. 1hod, než se ohřeje vedení v podlaze a otevře plnící člen pro vytápění!

Tak to je tak vše co mě v rychlosti napadlo.

Dobrý den, předpokládám, že máte na mysli Vitotrol 200A s displejem. Tam rozšířené nastavení je, ale tam bych chybu nehledal. Problém může být v propojení s regulací kotle, ale pokud se přenášejí alespoň nějaká data, tak komunikační linka bude v pořádku. Chybu bych viděl v 90% procent v nastavení regulace kotle Vitotronic 200. Tam se totiž nastavují parametry, které říkají, jak se prostorový ovladač má chovat. Protože je to v servisních úrovních, které by měl měnit jen člověk, co ví, co dělá, tak doporučuji kontaktovat servisního technika a popsat mu váš problém.